Swatch Sistem51

Quisiera continuar mostrando un nuevo reloj, para mi también especial pero diferente a los presentados con antelación puesto que es una novedad actual.

Desde que conocí los primeros datos de este proyecto me llamó mucho la atención y estuve pendiente de su comercialización. La idea de crear un reloj automático con un calibre nuevo de altas prestaciones, aunque de bajo coste, me parecía muy atractiva. Suponía que era una forma de popularizar la relojería mecánica y eso nunca está mal. Por ello, en cuanto tuve la oportunidad, me propuse hacer una personal revisión sin ninguna aspiración, con los datos que he podido recabar. 

Antes de nada voy a indicar los datos que de este reloj han publicado la empresa. En el propio folleto que acompaña al reloj se indica que:

• Tiene una reserva de 90 horas
• El calibre está construido por 51 componentes
• Hay 17 patentes pendientes en el proyecto
• El movimiento solamente tiene un tornillo.

Swatch además indica que el Sistem51 es 100% fabricado en Suiza, que late a 3Hz y que no requiere mantenimiento. Lleva 19 joyas.
Nos indican también que los 51 componentes están distribuidos en 5 módulos y que están herméticamentes sellados en el interior de la caja.

Además podemos indicar que la fabricación del calibre está totalmente automatizada, es decir, no es necesaria en ningún momento del montaje la intervención humana. Incluso la precisión se realiza mediante un láser por lo que carece de regulador. La fabricación de los componentes se ha realizado en una aleación de cobre, niquel y zinc que le confieren grandes cualidades antimagnéticas.

Vayamos con mi "revisión". Se han realizado cuatro modelos diferentes, rojo, azul, blanco y negro. El mío es el negro, cuyo dial está decorado por una serie de círculos concéntricos y unos puntos blancos y rojos, puntos que se repiten en el resto de modelos. Este diseño parece ser que está inspirado en el mapa del Sistema Solar de Copérnico. El tamaño de la caja son 42 mm. sin contar la corona.

Las agujas en su mitad cercana al cañón son negras y en la otra mitad llevan luminova (imagino que con la intención de dar un aspecto flotante al fundirse con el negro del dial) al igual que los puntos horarios y los del bisel. La cantidad de luminova es ridícula y yo no me enteré de que tenían hasta pasados unos días.

El reloj es de plástico. Algo normal en un Swatch pero que yo cuando lo recibí no pude evitar "sorprenderme". Es mi primer reloj de esta marca y me dio una sensación un poco "de juguete". El cristal también es de plástico. La correa en este modelo es de piel. Es tiesa y dura y junto con la hebilla me recordó a reloj oriental. No pude evitarlo. En un principio me resultaba incómoda pero he de reconocer que después de unos días la correa se adaptó y ya me encontraba mucho más a gusto con ella. En mi opinión, este reloj en acero ganaría muchísimo.

La trasera del reloj es vista y el calibre está decorado con unos dibujos muy psicodélicos que la verdad es que son atractivos. El rotor es de plástico transparente, permite ver todo el calibre y su "decoración" y según he leído carga bidireccionalmente.El calibre es grande. No conozco el número de lineas pero desde luego es grande. El hecho de que el rotor sea transparente, de que esté creado en módulos, de que no lleve regulador y, sobre todo, que no tenga tornillos pues le da un aspecto diferente al que estamos acostumbrados. 

El movimiento anuncia unos parametros de +-5 segundos día. Una precisión buenísima en mi opinión. Yo lo he llevado seguidos unos 15 días y comprobando la marcha a partir de el tercer día se mantenía en esos +5 segundos. Los primeros días durmió en diferentes posiciones y no observe cambios en la marcha.

La fecha, situada a las 3, cambia sobre la 1:20 en mi unidad. No se si es generalizado o no. A mí eso me da exactamente igual pero se que a otros no. El cambio de fecha se hace extrayendo la corona hasta la primera posición. En la segunda posición se realiza en cambio horario. El calibre no tiene parada de segundero.

Mención especial merece este punto. En mi opinión la tija será uno de los puntos débiles de este reloj. El tacto es malo. Cuesta extraer a la segunda posición la corona (la primera es muy fácil), y volverla a colocar ya no digamos. Da la impresión de demasiada dureza. La verdad es que yo lo hacía con miedo. Además, como el reloj es de plástico da la sensación todavía de más delicadeza. La tija no lo es, pero no puedo evitar pensarlo.

La reserva de marcha yo creo que es la anunciada. En mi reloj calculé 85 horas más o menos pero claro, es muy difícil saber cuando está cargado a tope. La verdad es que los últimos días no lo llevaba de forma tan continuada. La carga es bidireccional (según he leído) y gira que da gusto. Admite carga manual y esto es lo más extraño que he visto: se realiza en sentido contrario al horario! 

Para finalizar, me gustaría dar mi opinión personal. Como decía al principio era un reloj que tenía claro que iba a comprar y el regalo me hizo muchísima ilusión. El funcionamiento no me ha defraudado ni lo más mínimo. Creo que cumple con todo lo anunciado de forma perfecta y desde luego mucho mejor que otros muchísimo más caros. Eso es una de las cosas que más me atraía, por tanto estoy muy contento.

Otro punto importante sería la durabilidad. Siendo un reloj sellado, que no admite mantenimiento ni regulación pues esta claro que tendrá una fecha de caducidad en principio mucho más corta que la de la mayoría de nuestros otros relojes. Evidentemente eso todavía no lo he podido comprobar, ni como evolucionará la marcha con el uso, pero tenía muchas ganas de tenerlo para observar la dureza que trasmite. Y desde luego que también ha cumplido las espectativas. Quitando el tema de la tija, no he tenido ningún cuidado con él y ni presenta marcas ni tiene pinta de que vaya a sufrir ningún tipo de daño en su mecanismo o caja, yo creo que sin problema podrá aguantar un uso por lo menos igual que otro swatch de diferente colección. Repito que es una apreciación completamente subjetiva, ya que el reloj lleva muy poco tiempo en mi mano (y en circulación).

Un saludo y espero que os haya gustado.

seiko 6139

Por largo tiempo tenemos pendiente mostrar la tercera marca que a finales de la década de los 60 trabajó por crear el primer cronógrafo automático. Se trata naturalmente de Seiko y su calibre 6139.
La manufactura Seiko fue creada en 1881 por Kintaro Hattori, y al año siguiente se ponen a la venta los primeros relojes bajo la marca Seikosha. Desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en la mayor marca japonesa y una de las mayores del mundo, aportando a la relojería grandes avances que en algunos casos la han cambiado por completo. Como por ejemplo el Astron, el primer reloj de cuarzo de pulsera, tras  el cual ya nada fue lo mismo.
Volvamos a la razón de esta entrada.

El calibre 6139 de Seiko es un movimiento enteramente fabricado y diseñado por esta marca a finales de los años 60. Tiene 27 mm de diámetro (12´´´) y 6.6 de altura. Un tamaño contenido, el menor de los tres contendientes. Se trata de un cronógrafo automático de rueda de pilares pero con un inusual sistema de embrague vertical.

Está construido sobre 17 piedras (aunque también hay modelos con 21) y late a 21600 alternancias/hora y declara una reserva de marcha de 45 horas.

Este mecanismo dispone de segundos cronógrafos (aunque no continuos) y contador de 30 minutos en una subesfera a las 6. Así mismo a las 3 indica fecha y día.Un año después se presentó el calibre 6138, el cual se completaba con un acumulador de 12 horas.

El cronógrafo se acciona y resetea por medio de los tradicionales pulsadores situados a las 2 y a las 4. La corona en medio de ambos se protege en la caja al no admitir este calibre remonte manual, debiendo ser extraída para el cambio de hora y pulsada para el de fecha.

Ya para finalizar quisiera hacer un pequeño comentario que englobe a estas tres últimas entradas del blog   intentando aportar un poquito de información aunque, por la falta de datos concluyentes, sin concretar plenamente nada.


Con el handicap de la dificultad de encontrar suficiente información sobre el desarrollo del calibre de Seiko ( de hecho, inexplicablemente, ni siquiera hay referencia en las revisiones históricas que se hacen de la marca, quizás porque visionariamente comprendieron que la verdadera revolución era el modelo "Astron" presentado también ese año 69)  recordemos que era una carrera por demostrar supremacía tecnológica en aquellos años, y los tres miembros de este desafío invirtieron mucho esfuerzo y dinero en llevarla a cabo.


Zenith, sin tener una gran tradición en el desarrollo de cronógrafos pero con la gran experiencia que le proporcionaba la adquisición de la Martel, se propuso la presentación de su modelo para conmemorar el centenario de la marca (aunque la falta de financiación y otros problemas retrasaron la puesta de largo hasta la conocida fecha del 69).
Por otra parte desde Heuer, tras la comercialización del calibre "Intramatic", vieron posible la construcción del largamente proyectado cronógrafo automático.
Y Seiko en aquellos años se encontraba con fuerza para demostrar a suiza y a todo el mundo su poderío. En 1964 ya construyó su primer cronógrafo de remonte manual y había obtenido un reconocimiento mundial de la marca lanzando al mercado cronómetros certificados.


Cada contrincante desarrolló su proyecto de forma independiente y secreta hasta que en un momento a finales de los años 60 los rumores hace que todo se acelere y la carrera entra en el sprint final.
Yo no me atrevo a decir quién fue el ganador de esta competición. Parece ser que Zenith presentó "El Primero" el 10 de enero de 1969 en una conferencia de prensa en Suiza. El 8 de marzo se presentó internacionalmente en una feria en Madrid y se puso a disposición del público en octubre de ese mismo año.
El consorcio creado para confeccionar el calibre 11, tras el anuncio en enero por parte de Zenith, aceleró todo el proyecto para poder mostrar su creación el 3 de marzo del 69 con una gran presentación a los medios de comunicación en varios lugares del mundo. En ese evento se exhibieron varios modelos que se empezaron a distribuir en el verano de ese año.
En la gran cita de la relojería de ese año, la Feria de Basilea, en abril, todas las marcas mostraron sus relojes y para entonces Seiko ya tenía su modelo a la venta en el mercado japones. Aunque la marca nunca hizo una presentación anterior que certificara su logro.
También hay que destacar,  como muy bien ha comentado Lumber en una entrada anterior, que Seiko es la que tiene la primera patente registrada.


Es difícil certificar un vencedor. Cada marca tiene argumentos y razones suficientes para ser proclamada triunfadora, pero creo que realmente los ganadores hemos sido nosotros, que hemos podido disfrutar de tres magníficos calibres con esta disputa.


Nada más, espero que les haya gustado. Un saludo.

Hamilton calibre 11

Dejando de lado la temática de las dos últimas entradas del blog, que hacían referencia a la doble firma, quisiera presentar este Hamilton y continuar con la interesante historia de los primeros cronógrafos automáticos. Tras analizar someramente en la anterior entrada uno de los grupos que se embarcó en ese proyecto, aprovecho la presentación de este Hamilton para continuar con la asociación Breitling, Hamilton-Buren, Heuer-Leonidas y Dubois Depraz y el calibre 11.

Hamilton Watch Company se fundó en Estados Unidos en 1892 en la ciudad de Lancaster, al ser adquirida la Keystone Watch Company, en bancarrota, por un grupo de empresarios de esa ciudad. Tras la adquisición se fusionó con la Aurora Watch Company y como nueva compañía asumió el reto de crear relojes de alta calidad. Y así fue, destacando de su producción los relojes de ferrocarril o los destinados a uso militar durante la Segunda Guerra Mundial. 
Se produjeron, hasta que en 1972 fue adquirida por SIHH y posteriormente ésta por el grupo Swatch, relojes míticos entre los que podemos destacar el Hamilton electric, con el calibre 500 o el "Pulsar" el primer reloj digital LED.


Büren Watch fue fundada en 1873. Desde su creación manufacturó gran cantidad de relojes, tanto de bolsillo como, posteriormente, de pulsera. Antes de la crisis del 29 la producción anual de esta marca alcanzaba los 200.000 relojes. 
Creadora de más de una veintena de calibres a lo largo de su historia, vamos a ocuparnos en este caso del calibre "Intramatic", movimiento con microrotor creado en 1962 y que es el que utilizó este consorcio de empresas para, añadiéndole el módulo cronográfico Dubois-Dépraz,  construir el calibre 11 "Chrono-matic", un calibre modular que lucharía con "El Primero" por ser el primer cronógrafo automático. 

Como decíamos, el "Chrono-matic" esta formado por una parte por el calibre 1281 de Buren, un calibre automático con microrotor, horas, minutos y día, de un espesor de tan sólo 3, 25mm. y 12,5 lineas (28,15mm.) y late a 19.800 a/h.
Por otra parte el módulo cronográfico denominado 8510 y creado para este proyecto, se superpone al movimiento quedando fijado a éste por tres tornillos que se pueden ver en azul en la foto. Es un movimiento de palanca a diferencia de "El Primero".

El resultado es el calibre 11, primer cronógrafo modular automático de la historia. El hecho de ser modular dio no pocos problemas de adaptación de las dos partes, uno de ellos resuelto colocando la corona de puesta en hora a las 9, característica de este calibre y de sus posteriores modificaciones.

El Hamilton Chrono-matic que les presento (como todos los calibres 11 que fabricaron las demás marcas unidas en este proyecto) no tiene segundos continuos. En el centro se marcan las horas, minutos y segundos cronógrafos y a las 6 la fecha. En la subesfera de "las 3" se contabilizan los minutos del crono y en la de "las 9" las horas. 

El calibre 11 completo tiene unas medidas de 13,75 líneas (31 mm.) y 7,7 mm. de altura. Lleva 17 rubís y tiene una reserva de marcha de 42 horas y monta Incabloc.
He de comentar que el reloj que les muestro no tenía fondo visto en su origen, pero así lo adquirí y la verdad es que es un auténtico placer admirar el movimiento.
Espero que les haya gustado, un saludo.

Movado Zenith

Quisiera continuar con la temática de la anterior entrada y presentar otro reloj con doble firma en la esfera, resultado de otro importante momento en la historia relojera. El que surgió con motivo de la pugna por desarrollar el primer cronógrafo automático de la historia.
A finales de los años 60 varios grupos relojeros ( Zenith-Movado-Mondia por una parte, Breitling, Hamilton-Buren, Heuer-Leonidas y Dubois Depraz por otra y Seiko de forma independiente) se embarcaron en esta carrera por desarrollar el primer calibre cronógrafo automático y con ello colocarse en la élite de la tecnología relojera de la época. 
Permítanme en esta ocasión centrarme en el primero de los grupos. La unión Zenith con Movado duró desde el 69 hasta 84. El motivo de esta unión fue, además de monetario, ( Zenith necesitaba financiación para acometer el proyecto de fabricación del cronógrafo y la empresa no estaba en sus mejores momentos tras la aparición del cuarzo) la experiencia y conocimientos que podía aportar Movado al proyecto en los nuevos calibres de 36.000 alternancias. Porque Zenith tenía claro que quería desarrollar un cronógrafo innovador tanto por su original concepción del sistema de carga como por su exactitud. Y eso se lo proporcionarían las 36.000 alternancias/hora, perfectas para medir tiempos cortos y precisos, ya que con esta frecuencia el cronógrafo es capaz de medir tiempos de hasta 1/10 de segundo.

El movimiento que surgió de esta unión fue el calibre 3019 PHC, más conocido como "El Primero". Una denominación en esperanto para otorgarle universalidad, o para algunos en castellano, ya que la presentación internacional se realizó en Madrid. Posteriormente este calibre paso a denominarse 400.
El reloj que les presento, como pueden observar, no está firmado con esa denominación de "El Primero" en la esfera. Solamente aparece el logotipo de la estrella de Zenith junto a las dos marcas. 

La caja y armis podemos encontrarlos en otros modelos Zenith de la época

La tapa también está firmada con la estrella enmarcada.

No así el calibre, que aparece grabado en el rotor por Movado y la denominación del movimiento. Veamos las características del mismo. Tiene 30 mm (13´´´) 50 h de reserva, 31 rubís (los primeros modelos iban montados con 17 piedras y los posteriores con 31) y como comentábamos antes 36.000 alternancias/hora. Monta sistema Incabloc.

Es un cronógrafo de rueda de pilares, con contador de 30 minutos a las "3", de 12 horas a las "6" y subsegundos a las "9". Además ventana de fecha entre las "4" y "5" con pase rápida de la misma. 

Este movimiento se continúa fabricando en la actualidad con mínimas modificaciones y ha sido utilizado por otras grandes marcas como puede ser Rolex en los primeros "Daytona".  

Por su parte Movado montó este calibre denominándolo "Datron" con mínimas diferencias con su hermano "El Primero" como por ejemplo la ventana de fecha a las "12".

Espero que les haya gustado. 

Un saludo

Omega Watch co. Tissot

El reloj que quisiera mostrarles en esta ocasión se trata de una rara pieza que atestigua la unión de dos grandes marcas relojeras ocurrida ya hace más de 80 años. 
La crisis de finales de los años 20 hizo que se derrumbase el mercado relojero en Europa. Después de la Guerra, en la que Omega había sido uno de los principales proveedores de relojes militares, Omega encontraba enormes dificultades en un mercado que se desmoronaba con una de las peores crisis que había sufrido el mundo hasta entonces. 
Tissot, por otra parte, con la Revolución rusa perdió su principal mercado además de la gran fuente de prestigio internacional que para la marca era la Familia Real Rusa.
Por ello, en 1929 ambas empresas fundan la "Societe Suisse pour l'industrie Horlogere S.A.", más conocida como SSIH, con la intención de unir fuerzas para poder mantenerse en la élite del mundo de la relojería. Esta unión mantuvo las dos marcas en el mercado, cada una en el nicho de mercado en el que intentaba establecerse: Omega en la alta gama y Tissot dentro de una gama media. 

Volviendo a la pieza que acaba de entrar en la colección diré que se trata de un reloj de 1937, de oro de 18k con pequeños segundos a las 6 y en el que aparecen excepcionalmente las dos marcas firmando el dial. Parece ser que para algunos mercados, como Sudamérica, Tissot produjo algunos relojes bajo esta denominación. 

Tiene una medida de unos 30mm. sin contar la corona y esfera negra sobre la que destacan los índices dorados.
Monta el calibre Tissot 27 que empezó a producirse en el 36 y permaneció en el mercado hasta 1949. Se trata de un calibre de 12 líneas, que lleva 15 piedras y late a 18000 Alternancias. Con una reserva de 43 horas.

Podemos observar como en la rueda de rochete también aparece reflejada esa denominación de "Omega watch co Tissot, pero en el puente sólo aparece marcado Tissot. 

Al igual que en la tapa

Durante los siguientes años fueron sumándose otras marcas a esta sociedad como Lemania, Lanco, Cortébert, así hasta sumar unas 50 empresas absorbidas. En 1983 se produjo otra importante fusión con el otro gran grupo relojero suizo, Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG) y dos años más tarde la definitiva al tomar Nicolas Hayek, el presidente de Swatch el control de la nueva compañía.


Espero que les haya gustado, un saludo.

Harwood. Relojes automáticos de pulsera

Desde que a mediados de 1800 el invento de la corona de remontar sustituyó a las llaves como instrumento para cargar el reloj y pasaron al olvido las molestias de ese proceso de remontaje, pasaron un montón de años hasta que se propusiera algún cambio que evolucionara este sistema.  El siguiente paso  sería la incorporación de un mecanismo que automatizara el remontaje, y, aunque esto no se comercializó hasta prácticamente los años 30 del siguiente siglo, tenemos que indicar que la invención de la carga automática se remonta a 1772 cuando Abraham Louis Perrelet presentó un reloj de bolsillo al que se le añadía un mecanismo oscilante al calibre que armaba el reloj.

Breguet mejoró el invento y puso a la venta el "Perpetuelle", el considerado primer reloj automático comercializado. Pero la falta de precisión y eficacia en la carga condenaron al sistema al olvido.
Y de ese olvido empezó a salir a comienzos del siglo XX gracias a Leon Leroy, relojero francés gran conocedor de la historia de la relojería,  que aplicó los avances realizados en los relojes perpetuos de bolsillo a los de pulsera. En 1922 la firma Leroy presentó el primer reloj de pulsera con mecanismo de remontaje automático. Sin embargo este reloj nunca llegó a producirse para la venta por lo que tenemos que esperar hasta que el relojero John Harwood registrase la patente de su invento.
John Harwood fue un relojero inglés que sin tener conocimientos de la historia de la relojería ideó un sistema de carga para los relojes de pulsera similar al que se había utilizado en los anteriores intentos. En 1923 registro la patente en EEUU, en Inglaterra, con el número 1576120 y en Suiza, con el número 106583.

Sobre un calibre AS de la época realizó varias modificaciones. Añadió una masa en forma de sector circular sobre el eje central del movimiento que gira describiendo un ángulo de aproximadamente 135º. Este sector tiene en ambos extremos unos topes que amortiguan los golpes. Con el desplazamiento de la masa engrana el piñón del barrilete produciéndose el armado, aunque solamente se realiza en un sentido.

Calibre de un Harwood con el número de patente inglesa grabado. 

Modelo con el número de patente suiza


El tamaño del calibre (AS) son 11,5 lineas que sumándole la masa alcanza 25, 6 mm. Tiene 15 piedras y late a 18000 A/h.
Otra particularidad de este reloj es que no dispone de corona. La intención de Harwood era hacer un reloj lo más hermético posible para aumentar la vida del movimiento y la fiabilidad. El movimiento de las agujas se realiza con el bisel. Girándolo a un lado u otro podemos ver como cambia de rojo a blanco una pequeña ventanita que se encuentra en la esfera sobre el 6, la cual indica que podemos mover las agujas si está en blanco o si el bisel se encuentra en posición de seguridad (no se mueven las agujas) si está en rojo. Ese bisel hace girar la corona que se encuentra en la parte interna del reloj, a la altura de las 6.

Detalle del bisel estriado que permitía la puesta en hora




A partir de 1926 comenzó la producción en serie del reloj conjuntamente con la manofactura suiza Fortis y el fabricante de movimientos A. Schild. Posteriormente también fueron fabricados por Blancpain para los mercados francés y español. En Estados Unidos fueron puestos a la venta bajo la marca "Perpetual".
El éxito de estos relojes fue escaso pues la crisis del 29 y algunos problemas en el diseño del movimiento (el peor fue la limitada autonomía, con un máximo de 12 horas)  llevaron a la empresa a la bancarrota en 1931. Pero quedará para la historia como el primer reloj de pulsera comercializado.
En 1931 Harwood presentó otro reloj, el "Autorist", con un curioso sistema de remontaje, es la muñeca al tensar la pulsera la que carga el mecanismo.

Un saludo a todos, espero que les haya gustado

Reloj de transición

Hola a todos. Quisiera mostrarles uno de los últimos relojes que han llegado. En este caso se trata de un reloj de mujer pero que incorporé a la colección en cuanto se presentó la oportunidad porque buscaba un reloj de transición desde hacía algún tiempo. Antes un poco de historia.

Los primeros relojes que se adaptaron para ser llevados en la muñeca eran femeninos puesto que en un principio eran considerados más un adorno que un reloj. El primer reloj de pulsera documentado es el que realizó la firma Breguet en 1810 por encargo de la princesa regente de Inglaterra Caroline Murat. Otros historiadores consideran que ese primer reloj es el que le regaló el conde de Leicester a la reina Elizabeth I de Inglaterra, pero este hecho no está acreditado.

Reloj-joya para dama. Circa 1812, conservado en el museo de relojería Château des Monts (Le Locle, Suiza)

Poco a poco, y comenzando fundamentalmente por los de uso militar, fueron generalizándose los relojes de pulsera. La comodidad de poder consultar la hora echando un simple vistazo a la muñeca rápidamente animó a los ejércitos a solicitar a las firmas relojeras instrumentos para poder ser utilizados de esa forma. Al principio simplemente se trataba de relojes de bolsillo con unas asas soldadas a las cajas para poder acoplarles correas que los sujetasen en la muñeca, y con unas rejillas metálicas que protegían el cristal de los impactos (estos relojes solían llevarse por encima de los uniformes).





















En 1928 el reloj de pulsera superan ya en ventas a los de bolsillo.

El que me gustaría presentarles es un reloj anónimo. Es de oro de 18k con asas móviles acopladas a la caja y la tapa trasera se abre por medio de bisagra. La esfera también lleva bisagra.
Unas imágenes del reloj:

La esfera es de porcelana y tiene pequeñas marcas indicando los minutos y discretamente mayores las de las horas en forma romboidal. Las agujas son pavonadas y lleva el 12 marcado en rojo típico de la época.

La corona de remontar junto a la puesta en hora.


El calibre tampoco tiene ninguna marca. Con una medida de 11,5 ´´´ =26mm. y escape de cilindro. 

Por lo que he podido averiguar se trata de un un movimiento circa 1900, de 6 piedras, 18000 alt/h y una reserva de marcha de unas 30 horas.

Espero que les haya gustado. 
Un saludo.